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安華挑起了眉。松特內(nèi)鎮(zhèn)的大區(qū)級別酒自然是多不勝數(shù)，但是能讓丈夫特地拿出來說的，自然只會是Samson那一塊了。更何況推薦的人是克拉拉——

克拉拉·簡西，正是為安托萬寫推薦信的那位葡萄酒大師。

慕旎家族是上百年盛名不墮的名莊，在香波和蒙哈謝擁有不少村莊級以上的田，尤其是他們蜜思妮園出產(chǎn)的Grand

Cru和Les

Amoureuses出產(chǎn)的Premier

Cru，更是有價無市，任何一名收藏家如果能夠集齊超過10個年份以上慕旎的Grand

Cru，都足以在酒客中間傲視群雄了。

這樣根基深厚的名莊，自然是不會跟大區(qū)級田扯上什么關(guān)系的。

但是勃艮第就是這么神奇的地方，即使明面上慕旎家族并不擁有任何大區(qū)級田，慕旎家族的首席釀酒師、莊主的親表弟菲利普·赫那，卻在2005年相當(dāng)戲劇化地得到一個位于松特內(nèi)鎮(zhèn)的大區(qū)級酒莊：桑松。

桑松酒莊前一任莊主叫做托馬斯·桑松，老頭子年輕的時候非常愛慕當(dāng)時慕旎家的千金阿加特，也就是菲利普的母親。可惜落花有意、流水無情，阿加特后來嫁給了第戎的葡萄酒商阿歷克斯.赫那。

那時大家都以為，這個單戀的故事也該從此劃下句點了，誰也沒有料到，桑松先生在釀酒方面興趣缺缺，在感情上卻是十分執(zhí)著，竟然就此獨(dú)身了一輩子，并在臨終的時候，把酒莊和土地全都留給了阿加特的兒子——也就是菲利普。

2005年，剛剛高中畢業(yè)的安托萬在父母的支持下，做出了不繼續(xù)學(xué)業(yè)的決定，并從父親手中接過桑松酒莊，他花了四年的時間把桑松田的風(fēng)土徹底研究了一番，并在2010年成功釀出他人生中第一批、完全不依靠父親任何指導(dǎo)釀出來的酒。

從菲利普繼承酒莊到安托萬接手，這一切的處理都相當(dāng)?shù)驼{(diào)——從慕旎家族的角度出發(fā)，名下增加這么一個名不經(jīng)傳的酒莊并不會給家族聲譽(yù)錦上添花，故而沒有特地宣揚(yáng)的必要；而從菲利普的角度來說，兒子的事業(yè)才剛剛起步，外界過多的關(guān)注對他沒有任何益處，無論是鮮花還是嘲諷。

中國有句老話，酒香不怕巷子深，菲利普嘗過兒子釀出來的第一桶酒時，腦子里浮現(xiàn)的就是類似的話，與此同時，還有那種無以名狀的、為人父的驕傲自豪，他激動得當(dāng)場丟下杯子，在酒桶邊就重重地抱住了兒子。

勃艮第的風(fēng)土氣候太特殊，你的土地位于什么地段，就決定了你的酒能夠到達(dá)什么等級，可以說，這是一個上帝的偏愛基本決定了一切的地方。

松特內(nèi)位于勃艮第金丘的最南端，本身就是地質(zhì)最混亂的一個區(qū)，這里的山坡表土和底土多由復(fù)雜的斷層構(gòu)成，由于客觀條件的限制，生產(chǎn)出來的紅酒要么太清淡、要么太粗糙，比如桑松家的酒，單寧和骨架都不足，酒體和香氣也不夠飽滿，即便做為易飲型的大區(qū)級酒，也很難從眾多競爭者中脫穎而出。

然而，安托萬只用了五年的時間，在同一土地上，卻釀出了連菲利普這種最挑剔的釀酒師都覺得眼前一亮的酒：他沒有試圖扭轉(zhuǎn)土質(zhì)的缺陷，卻利用他對土地和葡萄的深厚了解，讓每一串葡萄都達(dá)到完美的成熟度，這體現(xiàn)在那柔和圓潤的酒體上；而他從菲利普那里一脈相承而來的釀酒技術(shù)，則讓葡萄酒的香氣和口感都令人愉悅。

即便還未裝瓶，菲利普已經(jīng)可以想象這支酒在餐桌上的風(fēng)味：這仍然不是一支可以陳年個二三十年的偉大勃艮第，但這是一支足夠有層次、有滋味的紅酒，它遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越了它的“大區(qū)級”標(biāo)準(zhǔn)，甚至可以說，即便把它放在一堆村莊級酒中間，它也足夠令人印象深刻。

而做到這個程度的他的兒子，只有24歲。

這支酒是一顆隱藏在浩瀚沙海中的珍珠，它會為那些熱衷于尋找超值酒款的資深酒評家們帶來最大程度的驚喜。菲利普非常確定這一點。

而他的想法很快就得到了印證，數(shù)個月后，當(dāng)倫敦一年一度的勃艮第紅酒鑒賞會舉辦過后不久，他就接到了來自于葡萄酒大師簡西女士的電話。

簡西女士在業(yè)界的權(quán)威幾乎無人能敵，她不僅是數(shù)個權(quán)威級葡萄酒大賽的特邀評審和數(shù)個專欄的作家，并且，她負(fù)責(zé)編撰的數(shù)本葡萄酒百科都是全球各類葡萄酒考試的官方參考書。可想而知，無論是地球最南端小鎮(zhèn)上某個酒莊的