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泥煤威士忌，是隨著單一麥芽威士忌的流行而風靡全球的。

在此之前，只有艾萊島本地人，才會對泥煤情有獨鐘。

泥煤威士忌有點像是麝香貓咖啡。

在受到歐洲貴族的追捧之前，“貓屎咖啡”，光通過麝香貓的腸道發(fā)酵這一點，就足夠讓咖啡愛好者望而卻步了。

事實上，不要說是“超高端超大氣超上檔次”的麝香貓咖啡，就算是拿一杯普普通通的黑咖啡，給沒有喝過咖啡的人，也一定會因為苦澀而稍稍皺眉。

大概沒有幾個人，能在人生的第一口，就愛上不加奶不加糖的濃縮咖啡。

可一旦愛上，就會覺得加了奶和糖的咖啡，是那么的寡淡無味。

威士忌的泥煤味，通俗一點來說，就是煙熏味。

所謂的泥煤威士忌，并不是直接把泥煤加到威士忌里面，而是在制麥的過程里面，用泥煤焚燒產(chǎn)生的煙，去熏烤并且烘干麥芽。

泥煤味的輕重，取決于熏烤的時間，和熏烤時所用的泥煤的量。

煙熏是一種非常常見的食品加工工藝。

泥煤威士忌，喝過的人可能不是多數(shù)，但煙熏三文魚之類的食物吃過的人，一定不在少數(shù)。

只不過煙熏食品的時候，多半是用果木一類的木頭，而煙熏威士忌用的是泥煤。

哪里的威士忌，就用哪里的泥煤。

每個地方的泥煤都不一樣，即便是在艾萊島，每個酒廠所用的泥煤，也會有細微的差別。

就算是同一個酒廠，也找不到兩塊完全一樣的泥煤。

泥煤威士忌的狂熱粉絲，通常會用酚含量來衡量威士忌的煙熏度。

最重泥煤威士忌——布魯萊迪泥煤怪獸——酚含量高達169ppm，這種“直接把泥煤含在嘴里的感覺”絕對不是一般的泥煤威士忌愛好者能夠接受的。

這甚至不是大多數(shù)泥煤愛好者聽說過的那個泥煤怪獸。

酚含量在30ppm的康沛勃克斯泥煤怪獸才是更加廣為人知的泥煤怪獸威士忌。

看酚含量的數(shù)值，就知道比最重泥煤的低了五倍不止。

但是，敢叫怪獸這樣的名字，就足夠說明，這仍然不是一般人能夠接受的泥煤威士忌。

那些認為泥煤威士忌泥煤越重越好的人，說起來，只能算是少數(shù)人的“特殊癖好”。

就像喝咖啡，必須要喝世界最苦的，才叫懂得咖啡的“特殊癖好”。

存在當然是有其合理性的，但存在并不代表大多數(shù)人能夠接受。

深受追捧的，像阿德莫爾這樣的泥煤威士忌，酚含量只有12ppm。

更有像格蘭威特那樣的泥煤威士忌，酚含量直接降到了2ppm之下。

第五夏這次帶回國，讓樓尚評鑒的威士忌的酚含量和波摩威士忌差不多，在25~30ppm之間。

這種程度的煙熏，是布倫施威格家族最后一位釀造大師韋斯特伍德·布倫施威格先生的最愛。

布倫施威格酒廠沒有趕上好時候。

艾萊島人視為珍寶的泥煤威士忌在世界范圍內(nèi)的流行，是在布倫施威格酒廠關(guān)停以后。

在受到全世界威士忌老饕的追捧之前，泥煤除了掩蓋一切，讓威士忌的味道變得單一，就是極度粗糙的口感。

當然，這里說的是重泥煤威士忌。

那些只是煙熏了一點點，或者像高原騎士那樣，把中度煙熏的麥芽和完全沒有經(jīng)過泥煤煙熏的麥芽，以1：4的比例混合，再開始釀造，最終的成品，絕對是能讓大部分的威士忌愛好者感到身心愉悅的。

泥煤威士忌，是風土氣息最重的威士忌。

在別的地方的人還欣賞不來泥煤和單一麥芽的時候，很多艾萊島人就已經(jīng)非單一麥芽不喝了。

這也是為什么，在當以麥芽和泥煤開始流行之后，艾萊島隱隱有了“蘇格蘭威士忌中心”的感覺。

最為神奇的是，艾萊島的風土，可以同化每一個來到艾萊島的人。

那些曾經(jīng)無法理解的你們，在你踏上艾萊島狂野的土地，迎著呼嘯而過的海風的時候，就自然而然地開始理解這種風味。

一方水土養(yǎng)一方人，說的或許就是這樣的一種神奇。

樓尚和帥戈從艾倫港碼頭登陸艾萊島。

這是樓尚之前找舊報紙的倉庫所在的港口，也是波特艾倫酒廠所在的港口。

波特艾倫酒廠和布倫施威格酒廠，是在差不多同一時間關(guān)閉的。

八十年代最初幾年關(guān)停的那幾家艾萊島的威士忌酒廠，都是沒能趕上好時候。

波特艾倫酒廠現(xiàn)在隸屬于全球第一大酒業(yè)集團帝亞吉歐，一個曾經(jīng)給剛剛退學的樓尚拋出過橄欖枝的酒業(yè)集團。

樓尚是他們五年之前就想要招攬的人才，只不過，那個時候，他們也沒有想到，樓尚能夠傳承酒鄉(xiāng)神舌的衣缽。

樓尚來艾萊島這件事情，求甩聯(lián)盟的人是不知道的。

但對艾萊島的各大酒廠來說，卻又不是什么秘密。

畢竟，樊老并不僅僅只是拜托酒店的人照顧自己的愛徒。

波特艾倫酒廠上個世紀七八十年代的最后一批威士忌，作為帝亞吉歐集團旗下頂級威士忌——尊尼獲加藍牌的神秘配方，和獨立裝瓶大師的心頭好，受到越來越多人的追捧。

這樣的追捧，使得帝亞吉歐集團，愿意投入3500萬英鎊，重啟這個關(guān)停了幾十年的波特艾倫，和另外一家相對沒有這么傳奇的布朗拉酒廠。

韋斯特伍德·布倫施威格和耶羅尼米斯·布倫施威格兄弟如果還在世，不知道會不會后悔自己當年寧愿得罪整個蘇格蘭威士忌協(xié)會，也不愿意出售酒廠的決定。

時光不能倒流也不能快進，人們連未來五分鐘將要發(fā)生的事情都無法預知，又如何得見未來幾十年將會發(fā)生的事情。

畢竟，關(guān)停的酒廠能夠重啟，還保留自己的品牌，這是一件并不常見的事情。

波特艾倫的幸運，不僅僅和酒廠曾經(jīng)生產(chǎn)出來的酒的品質(zhì)有關(guān)，也和酒廠名字的本身有關(guān)。

波特艾倫portallen是一個地名，port是港口的意思，allen是音譯，這實際上就是樓尚和帥戈現(xiàn)在上岸的這個叫艾倫港的地方。

艾倫港是艾萊島比較繁華的一個區(qū)域，重啟這樣一個以港命名的酒廠，并沒有什么家族傳承的意味。

布倫施威格酒廠在上個世紀七十年代末生產(chǎn)的威士忌，是現(xiàn)在最流行了，整整領先了別的酒廠幾十年，這是韋斯特伍德先生當時根本看不上別家酒廠的技藝的原因。

就是那種曲高和寡、獨孤求敗的感覺。

布倫施威格家族，有自己代代相傳的釀酒技藝。