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豬肉切薄片，灑上鹽、生粉，抓拌均勻腌制幾分鐘。【全文字閱讀】

蔥姜蒜頭切末。

鐵鍋里放一碗水，燒沸，水里放點兒食鹽，然后將金針菇、豆芽倒進鍋中，燙熟，撈出放置一個大碗中。

重新燒鍋，倒油少許油，將姜末、蒜、少許干辣椒放進去小火炒，再放入郫縣豆瓣醬，炒出紅油，炒出香味，再倒入半碗水，燒沸。

放入腌好的肉片，待肉片煮至散開變色時，加入醬油、味精、糖。

起鍋，倒入之前防止金針菇、豆芽的大碗中。

然后鍋再燒熱，倒入少許油，油熱時，灑在肉片上。

李初小心翼翼的將它端到了桌上，剛一放入，老人和紫衣青年的筷子就伸進了碗中去撈，就好像饑餓了數天的饑民一樣，吃相太猛，太瘋狂了。

再看桌上，先前那盤紅燒冬瓜，只剩下了一個光禿禿的盤子，就連辣椒末都被吃光了。

這兩人吃相越難看，越瘋狂，就越是對李初這兩道菜的肯定，雖然李初對自己的手藝很有信息，可看到兩人這樣，他心里也是充滿了滿足感。

這一次，李初沒有立即去做菜，而是認真在觀察。

老人雖然也很激動，但是個人修養在，即使吃的急，也保留了一絲風范，倒是這紫衣青年，此前他在那邊站著時，看起來到器宇軒昂、風度翩翩，可這一遇到吃的，就瞬間沒了形象。

看兩人面部的反應和表情，似乎對辣不是特別的害怕。

那么，這第三道菜，就可以動手去做了。

方才那道，是水煮肉片，也是辣系。

這道菜，堪稱辣系的代表，有很多個名字和做法，但是萬變不離其宗。

這道菜，最通俗經典的一個名字，叫辣椒炒肉，最正宗的名字，則叫：農家小炒肉。

不但是名字區別，就是這個做法，也有很大的區別。

其中，最根本的原因是在于，這道菜，太辣了！

也不能直接說辣，而是辣中帶著辣椒的甘甜，甘甜之中又帶著辣味，然后辣味中又混合著豬肉的肉香。

正宗的農家小炒肉，先將辣椒和肉切片，然后鍋燒熱，不放油！

沒錯，就是不放油！

兩種的最大區別，就在于這一步，農家小炒肉，是不放油，鍋燒干，直接下辣椒干炒，放入食鹽，中火炒制六到七分鐘，將辣椒炒出辣味，炒出植物纖維本身中含帶的甘甜，炒出辣椒外皮略有膨脹，帶絲虎皮。

辣椒撈出，然后鍋里再放油、下肉，肉先用食鹽抓鹽攪拌，然后半煎炸半炒，再撈出，加入蒜、姜，這里面還可以選擇放一點點郫縣豆瓣，也可以選擇不放，然后再將肉片、辣椒一起混入，炒制。

炒制的過程中，倒入一丁點水提嫩降火，然后倒入醬油，就可以完工了。

這是最正宗的炒法，這種炒法，尤其是干炒辣椒的時候，香味可飄百米。

但是這道菜，能敢去品嘗的人，不多，原因在于，太辣了。

不喜歡吃辣椒，或者常年很少吃辣椒的人，很難承受這種辣味，可一旦能承受住這個辣味，那么這道菜中的美味精華就全部展現，刺激味蕾，直接升華。

那個感覺，簡直就是一個字，爽！

而辣椒炒肉，這道菜的出現，是因為正宗的農家小炒肉，太辣了，美味的門檻太高，于是就有人研發了這道閹割版的農家小炒肉，也就是辣椒炒肉。

在后世，有農家小炒肉的餐館越來越少了，因為這道菜的特殊性，逐漸的退出了餐館，只有一些農家里，或者廚子自己，才會炒制，也只有在這些地方，才能吃到真正的正宗農家小炒肉。

而餐館、酒店，因為要面向客戶，尤其還是來自五湖四海的客戶，所以都用辣椒炒肉替代了農家小炒肉，因為這樣才能滿足大部分的口味，也許菜單上印的是農家小炒肉，可實際上端出來的，只能是辣椒炒肉。

以后世那種全球化的腳步越來越快，估計用不了多久，正宗的農家小炒肉會漸漸的失傳，也許也不會，但是以后想吃到正宗的，除非自己會方法，否則很難了。

而辣椒炒肉，作為閹割版的農家小炒肉，他的最大特點是，不辣……

沒錯，就是不辣！

或許，這是個諷刺！

后世培育的辣椒品種有很多，判斷一種辣椒是否辣不辣，首先看顏色，顏色越偏向深綠，則越辣，顏色越偏淺綠，青綠，則不辣，個頭越大越不辣，個頭越小越辣。

大部分的餐館，選用的都是那種淺綠而且個頭大的辣椒，作為辣椒炒肉的原材。