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阿旃陀的發(fā)現據說是有真實記載的，但聽上去也像是一個神話：

1819年，在德干高原一處群山環(huán)繞的峽谷中，英國軍人約翰史密斯追獵一只老虎誤入叢林，追到懸崖邊的時候他扣動了扳機，明明感覺射中了，卻見老虎縱身一躍消失在巖壁間。

史密斯追著老虎的蹤跡來到崖邊，看到藤蔓深處隱隱約約現出一尊佛相，不禁大吃一驚。他將這件事告訴了海德拉巴藩王。王說：“早就聽說德干高原上有一座雕在懸崖上的石窟寺院，但沒有人能說清到底在哪里，難道就是你說的老虎隱沒的地方嗎？”于是派人將巖壁上的藤蔓清除干凈，這才發(fā)現天然屏障掩映的，不是一座兩座石窟或是佛像，而是整個令世界震驚的石窟群。

這座老虎引路的寶藏，無論從美術、雕塑、佛學、還是歷史研究領域來看，都不能不說是一個奇跡。

消息傳出，世界各地的專家學者蜂擁至此，遍查典籍，考據出它大約始建于公元前二世紀，公元六世紀時雖已停止建造，卻還依然鼎盛，這可以從玄奘的《大唐西域記》中得到驗證。

公元638年，玄奘西行來此，聽到鐘聲響于山澗，遂往拜謁。他這樣形容：

“國東境有大山，疊嶺邊嶂，重巒絕獄。爰有伽藍，基于幽谷，高堂邃宇，疏崖枕峰，重閣層臺，背巖面壑……伽藍大精舍高百余尺，中有石佛像，高七十余尺。精舍四周雕鏤石壁，作如來在昔修菩薩行諸因地事，證圣果之禎祥，入寂滅之靈應，巨細無遺，備盡鐫鏤。伽藍門外，南、北、左、右各一石象。”

這是十九世紀以前人類歷史上關于阿旃陀的惟一文獻。

此前我曾在國內參拜過我國四大佛窟中的三座：敦煌莫高窟、洛陽龍門石窟、和天水麥積山石窟。所以對阿旃陀的景象早已有所預料。然而在面見時，卻還是被感動了。

因其原始。

阿旃陀石窟的數量相比于敦煌莫高窟要少得多，規(guī)模也小得多，因為它最初的作用不是為了敬拜，而單純?yōu)榱司幼　撔蕖?

在原始佛教中，當釋迦牟尼決定不拘泥于“林棲”，而答應接受信眾的施舍建造僧侶宿舍時，原本有兩種形式：一是“僧伽藍摩”，簡稱“伽藍”，意思是眾僧共住的園林，就像我在鹿野苑見到的規(guī)模浩大的精舍遺址；二是“阿蘭若”，簡稱“蘭若”，意思是在山林間和村鎮(zhèn)外的空閑處建造的小屋子，或獨自一人、或兩三人共住的清修之所，甚至不造房屋，就只是棲息于大樹之下，也可以叫作“阿蘭若處”。

石窟，在某種意義上可以理解作“蘭若”的發(fā)展形式，其建造目的僅僅是為了方便僧侶遠離塵囂，在深山靜修。因此工程十分簡樸實用，三十多個石窟只分為兩種形式：修行用的“教室”，和睡覺用的“臥房”。前者供有舍利塔，后者橫有石枕石床。

在阿旃陀的石窟中，有四座靜修處，其余諸窟都用于寢居。小的只容一人起臥，稍大一點的洞窟則供數人同住。在終年酷暑的阿旃陀，住在石窟里的確清凈幽涼。撫摸石床，想象彼時僧人的簡單生活，將一切物質需求降至最低，只求心眼空明，精神超拔，不由得肅然起敬。

敦煌莫高窟里雖然也有象征禪房的小洞，但窄小得連轉身也難，更不要說放下石枕石床了。想來，并不是真正用于居住，而只是一種擺設，向佛窟始祖致敬的一種形式。

十號窟據說阿旃陀最古老的石窟。

彼時，還沒有佛像。舍利塔，便是惟一的象征了。

舍利塔，又稱“浮屠”或“卒塔波”，象征著供奉“佛舍利”的塔，造型樸拙，只是小小一座圓塔，全無裝飾。由于印度早先并沒有墳墓的概念，所以建塔以珍藏佛祖遺骨，其意義多少相當于中國的墳墓。

但是，不要輕看了這古樸簡單的小塔，因為，它便是后來“佛塔”的雛形。

從十號窟走向十九號窟，很清楚地可以看到這一變化。

舍利塔上開始雕有巨大的佛像，石窟四壁的浮雕與壁畫也越來越精美華麗。這時候，大乘佛教出現，僧侶們開始膜拜具像的佛，但仍簡衣素食，心地無塵。而后，隨著佛塔越建越高，“七級浮屠”的概念出現，佛像也越來越莊嚴、偉岸、黃金裝身，終于成了金碧輝煌以財炫富來震懾萬千愚夫愚婦的一尊雕像，而佛的旨意，卻漸漸地遠了。

不能不令人唏噓——在佛教的發(fā)展中，“有相”與“無相”的演變經歷了數百年，但在阿旃陀，卻只是幾步之遙。

比如從石窟初建到壁畫的出現，中間隔了差不多六百年。而這已是迄今所知的印度最早的繪畫。

佛主無色無相，一切以色相示人的事物皆屬虛幻。然而窟中壁畫仍是世間無價珍寶。這要慶幸阿旃陀地勢幽閉，深隱山中，遂得以逃脫伊斯蘭教徒的荼毒。只有自然駁落，沒有人為毀壞。連天頂都彩繪著各種花卉、蔬果，色彩甚至還是相當鮮艷的。

洞中光線幽暗，氣息陰涼，我和小辛各持一支手電，他是暖光，橙黃；我是冷光，幽藍，凝神靜氣瞻仰著兩千年前的古跡。

忽然就有些理解“印度時間”了。時間在這里是個很奢侈的濃縮概念，所有的景點與文物，動轍就要上溯幾百甚至幾千年，時光就好像一小塊一小塊形狀各異的巧克力，被整齊地壘在精致的雕花盒子里，打開包裝來，可以隨意挑選一塊兩千年前、一千年前、或是八百年前的。

在歐洲參觀那些建筑宏偉的大教堂時，常有人指著某建筑說有多少多少年的歷史，然而那種以百紀元的年代觀，在印度實在不值一提。百年的計量單位，在這里只算零頭。怎么能怪印度人對于“小時”的概念不值一哂呢。

走在那些古老壁畫間，仿佛走在時光長廊里撫今思昔。壁畫的內容多半是關于佛經和本生故事，也有反映宮庭生活以及狩獵、畜牧、農耕、戰(zhàn)爭、歌舞和舟車的場景。

但我更喜歡的是飛天的畫像。記得某位中國學者說過：敦煌是飛天的故鄉(xiāng)。如果他來過阿旃陀，便知道早在兩千年前或者更早，印度已經有了飛天。

飛天，在印度的稱呼是阿婆裟羅，是諸佛中職位最低的神仙，其職能就是在佛祖布道時飛舞散花，制造氣氛。她溫柔多美，輕歌曼舞，衣帶飄搖，而喜笑嫣然。她沒有煩愁，沒有心機，沒有塵俗的顧慮與功利，率性而不張揚，一派天真卻自成方圓，她使佛門肅地有了鮮活之色，拉近了神與人的距離，地位卑微卻不可或缺。