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在這個無夢的早晨醒來，要定一下神才知覺自己身處曠野，耳邊是風聲鳥語，眼前是滿塘蓮花，再一次覺得身在天堂。

一轉頭，看到光環中的大辛，我幾乎有種暈旋的感覺。他不知是什么時候醒來的，已經在誦經了，面對蓮塘盤膝而坐，閉目凝神，宛如神像——是我的守護神吧？

我靜靜地坐起身，抱著膝看他念經，心里前所未有的寧靜歡喜。自從父親過世后，這十幾年來，我好像從沒有睡得這樣香甜過，晨光清涼，凝脂般朝陽在天邊冉冉升起，一切美得像個夢。

這情形如此親切，讓我有種錯覺，好像不是第一次這樣看他念經。好像這情景早已鐫刻在我的記憶里，封存了幾千幾百年，此時又重新展現在我的面前。在一瀉如水的晨光下，他的側面線條山棱起伏，波瀾壯闊，從額頭、眉骨、鼻子、到嘴唇的線條都十分優美，長而曲的睫毛又黑又密，如果他也有一頭這樣濃密鬈曲的長發，該多么帥氣。

大辛在這時睜開眼睛，迎著我的注視展開了一個微笑，輕輕說：“早晨。”

那真是我今生見過的最美麗的笑容。如果出家人也可以用美貌來形容的話，那他真是一個絕色的沙門。

我有些羞澀于自己剛才對他的打量，于是別轉面孔，起身去湖邊洗臉。

吃了點干糧，我們便上路了。兩個人都很沉默，這于他可能是一種習慣，而對我來說，則感覺可以同一個近乎陌生的和尚說的話都說完了，再深細的語言，則出師無名，怕會觸怒了他。

他待我是如此溫和寬容，然而不知為什么，我卻有種莫名的敬畏，如對神明。

沒有走出多久，我就搭到了一輛去瓦拉納西的順風車，遂與大辛告別。到了這時候，卻突然失落起來，似乎巴不得永遠攔不到車，可以就這樣一直陪著他走下去，走到天荒地老。如果餐風露宿就可以活的話，也許讓我一輩子留在曠野的蓮花塘邊看他念經，也是愿意的。

我反轉身子，從后車窗里貪婪地看著他英俊的臉，溫和的神情，灰色袈裟在風中撲打撲打地像一只鴿的翅膀，堅毅跋涉的身影越來越遠，并迅速消失在道路轉彎處。此時天空地曠，本來路是黃的，田野是綠的，遠山是藍的，忽然不見了和尚，天地間寂滅如灰。

我想我到死也不會忘記那一幕，只覺好像失落了生命中最重要的東西一樣，悶悶不樂。那以后我每當想起大辛，第一個鏡頭就是他打著傘走在蓮花池畔的身影，第二個便是我從汽車后窗里看到他越來越小直至消失不見，這出現與消失就好像燈的開關，一亮一暗，反反復復地出現在我后來的記憶中。

到了瓦拉納西，我并沒有去小辛替我預訂的三星級酒店，而是叫了一輛三輪車直奔恒河左岸的背包客集居地，挑了一間每晚一百盧比的三流旅館。屋內除了一床一幾外別無所有，但幸好還算整潔。

經過荒灘夜宿，我的適應能力已經大大增長，只要可以洗浴便都能將就，況且行李箱丟失，許多日常用品都要重新添置，不得不節省開支。但為了禮貌起見，我還是給小辛的朋友杜比先生打了個電話，代致問候。

他相當熱情，立刻便要來旅店與我會合。盛情難卻，我只得說了地址，約好四點鐘見。

安頓好一切后，我下樓吃了一頓簡單的午餐，又在路邊小店買了兩套印度女孩常穿的衫裙長褲，挑了件寬松的土耳其袍子權充睡衣。因為一例甩甩蕩蕩的，便也無所謂合不合身。

三點鐘剛過，門便被敲響了，進來的是一個黑黑瘦瘦的青年，我主動伸出手來，用英語問候：“是杜比先生嗎？”

“我聽說你叫辛哈小辛，那你也會叫我小杜。”他用蹩腳的中文磕磕絆絆地說，緊緊握著我的手不放。他看起來比小辛年紀略長，樣子也還端正，但一雙眼睛過于靈活，說不出哪里令人不安。

我用力抽出手來，也無意于糾正他的語法，只是笑笑說：“杜比先生，我們說英語好了?！?

他倒也從善如流，立刻改了英文，但語氣頗不甘心：“我很想練習我的中文。我比小辛早兩年畢業，但沒什么機會練習，現在生疏得多了?！?

我這才知道他是小辛的學長，也是尼克魯大學畢業的，這倒是失敬了。但想想我國的很多英語系畢業的大學生也同樣說不好英文，便也釋然。

“住在瓦拉納西、結交圣人、用恒河水洗浴、敬奉濕婆神”，是印度教徒的人生四大樂趣。而這四件事中，有三件都是需要在瓦拉納西才方便進行的。可想而知，這個城市有多么繁華、擁擠。

更何況，這里不僅是印度教的圣地，同時還是佛教的起源地，因此每日每時，都有成千上萬的教徒或游客從世界各地擁往這里來。正如同經文里的那個詞：恒河沙數。

杜比是騎摩托車來的。但這里離恒河很近，從窗戶望出去，甚至可以看到一帶河流的影子，因此我提議我們散步過去。

從旅館往河邊，沿街滿是商鋪貨檔，乍望過去琳瑯滿目，色彩如流，那些紗麗、首飾、鎏金神像、錦繡地毯，極盡富麗光華之能事。然而低下頭，卻可以看到滿地牛糞、垃圾、腐爛的食品、和廢棄的各式塑料袋。人與三輪車在爭路，牛與野狗也跟著湊熱鬧。

我們從人群中艱難地擠過去，杜比試圖拉我的手，見我一再甩脫，只好退而求其次抓住我的胳膊，幾乎是拖曳而行。

離我們不遠處，一輛轎車與人力三輪交錯，互相擋了路。轎車的司機下來，揪住三輪車夫便是一頓拳打腳踢。我原以為一場肉搏在所難免，卻不料那三輪車夫竟然抱著頭蹲在地上，連一句反抗或者分辯也不敢。更加不可思議的是，警察就站在離他們不足百步處，非但不聞不問，還抱著胳膊看得津津有味。

我為之瞠目，忍不住嘆道：“欺人太甚！”

杜比居然聽懂了，用中文回復：“這就是階級啊?！?

“可是，你們的治安呢？你們的文明呢？”我不滿地質問，“一句階級，就可以放縱犯罪嗎？”

“又不是殺人放火，怎么能算是犯罪？”杜比冷淡地說，抓著我的胳膊繼續向前走。

此時恰好有一隊三輪車夫拉著客人一路按著車鈴駛過，一望可知是某個旅游團隊。那幾個警察立刻精神起來，一字排開，揮著棍棒大聲地吆喝著，劈頭蓋臉地抽打在每個車夫身上。人均有份，無一落空。而那些無辜的車夫，只是低著頭用力蹬三輪，無怨無悔地用肩背承受著憑空而降的棍棒，甚至連頭都不會抬一下。似乎無緣無故地挨這一下子是天經地義的事，而經過警察面前不挨打才是不正常的事一樣。

我已經失去評論的興致，只沉默地隨著杜比穿過人群，但是接下來的事情更加令人瞠目，而無法繼續沉默——就在往前不遠的一個叉路口，又一隊旅游團坐著三輪車隊經過，卻被警察攔截，說他們擋了道路，阻塞交通，要檢查導游證件。那個導游是個很年輕的小伙子，看樣子是趁寒假出來打工的大學生，當然沒有導游證——事實上印度大多數的導游都沒有導游證，警察不過是在尋釁勒索罷了。沒問上兩句，警察不由分說便揚手給了導游一個嘴巴。導游不是車夫，當即捂著臉分辯了兩句，換來的卻是更多的掌摑。