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沒理由世界第一要向第二、第三甚至不知道是第多少名學習釀造技藝。

幾百年來，威士忌的潮流幾經(jīng)變化，但布倫施威格家族的威士忌，卻從來都立于不敗之地，一直風靡到上個世紀七十年代末。

但歷史的浪潮，從來也不會忘記要淹沒任何一個遺世獨立的家族。

布倫施威格最為風靡的上個世紀七十年代，也是蘇格蘭威士忌發(fā)展最為迅猛的十年。

幾乎是只要生產(chǎn)出來，就會賣光。

在龐大利潤的驅(qū)使下，越來越多的人力和物力開始向威士忌釀造傾斜。

蘇格蘭威士忌在釀造技藝在這一時期得到極大的提升，產(chǎn)量也呈指數(shù)級上升。

各個酒廠都賺得盆滿缽滿，歷史的車輪就這樣滾進了上個世紀的八十年代。

蘇格蘭的威士忌本身，沒有出任何的問題，卻悄無聲息地趕上了伏特加的全球風靡。

很多烈酒愛好者在那個時候，紛紛從威士忌“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”伏特加。

流行不一定是最好的，但流行，一定是最多人買的。

產(chǎn)量的飆升，和需求的驟降，導致了蘇格蘭威士忌市場嚴重的供大于求。

蘇格蘭眾多酒廠的威士忌，堆積成山，泛濫成湖，鮮少有人問津。

有一部分酒廠，選擇在這個時候，把自家剩下的，不同年份的麥芽威士忌都兌和在一起，拿到市場上去賣。

這原本是迫于無奈要把威士忌酒桶盡可能騰空的一個行為，沒曾想?yún)s直接把蘇格蘭威士忌帶到了單一麥芽威士忌大行其道的當下。

單一麥芽蘇格蘭威士忌，要求同一家蒸餾酒廠，把以麥芽作為原料，使用壺式蒸餾器的，一批或者多批蒸餾而得的威士忌兌和在一起，并標上年齡最小的那一種原酒年份，作為最終的年份。

“單一”，指的是同一個酒廠。

“麥芽”指的是釀造使用的原料不含任何谷物。

“蘇格蘭”則要求整個糖化、發(fā)酵、蒸餾和熟化的過程，都要在蘇格蘭境內(nèi)完成。

以上三個條件，缺了任何一個，都不是單一麥芽蘇格蘭威士忌。

作為歷史最悠久的威士忌釀造家族，布倫施威格家族，一開始就決絕了單一麥芽威士忌這種“沒有技術(shù)含量”的發(fā)展趨勢。

尤其是那些連兌和都沒有兌和過的，卻受到越來越多人追捧的單一原桶麥芽蘇格蘭威士忌。

布倫施威格酒廠不是沒有麥芽威士忌，但從不單獨出售。

韋斯特伍德對于單一麥芽威士忌的流行，是嗤之以鼻的。

這不是傳統(tǒng)的蘇格蘭威士忌。

在韋斯特伍德看來，這個只可能短暫流行的趨勢，是對威士忌兌和裝瓶技術(shù)的一種褻瀆。